此时此刻，我正在啜饮三款陈年的苏格兰威士忌，它们被分离成了九杯。现在是下午。是的，我又一次来到了新奥尔良的 鸡尾酒传说节——这里有学习，也有饮酒，纯粹而直接。有些人喜欢稍微调整一下比例。
当你喝威士忌时，你喝的是它陈年的木桶风味。这个概念很容易理解，但《流行科学》的友人 戴夫·阿诺德 在这里为我们的味蕾解释清楚：他搭建了他的实验室蒸馏器，并将一杯格兰利威（Glenlivet）的風味成分物理分离出来，以便单独品尝。
作为比较的基础，我们首先品尝一款未陈年的格兰利威威士忌。这就是“白狗”或“牧师”，刚从蒸馏器出来的烈酒，像水一样清澈，带有花香、粗糙的纸张味，与熟悉的苏格兰威士忌风味相去甚远。这种东西通常不应该离开酿酒厂：它会留在橡木桶中，直到至少达到12年陈年，并从木桶中吸收其琥珀色、圆润的口感和可识别的风味。事实上，我们接下来品尝的是畅销的格兰利威12年，带有香草的圆润感。
现在，有趣的环节开始了——或者至少是比单纯喝苏格兰威士忌更有趣的科学环节。蒸馏器使用室温下的真空蒸馏工艺，根据液体挥发性的不同进行分离。将一升格兰利威12年放入机器中，戴夫将前600毫升收集到一个容器中，剩余的放入另一个容器中。我们品尝了这两者。
从橡木中提取的成分，包括所有的棕色，挥发性较低，因此它们留在400毫升的批次中。戴夫称600毫升的批次为“灰狗”，因为它重新模拟了白狗：一种令人惊讶的“解构威士忌”，它已经在橡木桶中陈年了12年，然后去除了许多橡木的影响。它还含有大部分酒精，从原始格兰利威的80 proof（约40% ABV）浓缩到120 proof（约60% ABV）。它的风味比白狗更柔和，但那种年轻的纸张味，在未蒸馏的苏格兰威士忌中几乎感觉不到，现在又显现出来了。橡木带来的香草风味被大大削弱，留下一种柔和、不平衡、令人腻味的透明烈酒，让我想起变质的牛奶。
几乎是神奇地，商店和酒吧里熟悉的苏格兰威士忌从两种根本无法辨认为苏格兰威士忌的成分中 emerged。然而，15年陈的品种，其“灰狗”版本非常好。它找回了12年“灰狗”所缺乏的平衡。纸张和谷物的风味被甜瓜般的、柑橘般的甜味所抵消。创新的调酒师埃本·弗里曼（Eben Freeman）坐在我旁边，坚持认为他尝到了一种咸鲜的鲜味，让他想起海藻，但我自己并不确定我是否能尝到。
与15年陈的“灰狗”成分并列，我们品尝了它的另一半，即含有木质风味的琥珀色馏出物。除了鲜艳的颜色，它并没有太多——只有淡淡的苦味，淡淡的木材味。与原酒相比，它的酒精度非常低，而且由于酒精是风味的主要载体，这并没有什么帮助。出于好奇，我找到一个空杯子，将15年陈的“灰狗”与15年陈的木质成分混合，将分离的部件重新结合在一起。几乎是神奇地，商店和酒吧里熟悉的苏格兰威士忌从两种根本无法辨认为苏格兰威士忌的成分中 emerged。
我很愿意花钱买一瓶分离出来的18年陈的。它比任何年轻的威士忌都更有层次感，我甚至能尝到埃本提到的那种咸味，我认为这来自于这款苏格兰威士忌部分陈年的二手雪利酒桶。戴夫·阿诺德（Dave Arnold）将18年陈的木质成分提取出来，并与奶油和糖一起制成了冰淇淋，他用液氮在我们眼前以杂乱的喷溅方式将其冷冻。橡木冰淇淋的想法并不是最吸引人的，但它带来的却是木材的香草、香料和枫糖风味——以及一种不可避免的咸木头的味道，就像我在古老的码头上散步时吃着一个冰淇淋筒一样。用配套的“灰狗”威士忌冲淡木头冰淇淋，在舌尖上，这种组合立刻融合成了奶油般的陈年苏格兰威士忌。
这是一次启迪人心的饮酒体验，而我们只将每款苏格兰威士忌分成了两部分。旋转蒸发器能够实现比这更精细的分馏；巧妙使用的话，理论上可以只提取出格兰利威中让人联想到梨的风味成分，或者只提取出咸味等等。这仅仅是使用该设备进行分离。它还可以用于混合风味，正如戴夫在另一个“鸡尾酒传说”环节中演示的那样，他将新鲜的薄荷和葛缕子放入蒸发器的接收端，在伏特加浴中。这些成分的共蒸馏产生了一种新的烈酒，将植物的新鲜、挥发性风味以一种前所未有的方式融合在一起，同时留下了它们更草本、更浓郁的风味成分。留兰香和葛缕子中的关键风味化合物是彼此的立体异构体，即R-香芹酮和S-香芹酮，因此它们在口中以一种令人着迷的三维方式相互作用。
这就是你可以用实验室技术实现的烹饪冒险。我迫不及待想尝试更多。
