还在为穿什么而烦恼吗？几个世纪以来，人们（尤其是女性）一直依赖塑身衣——这是一个时髦的词，涵盖了我们长期以来为了衣服而塑形身体的历史，而不是反过来——为她们的时尚宣言打下基础。但这些服装是帮助我们还是伤害我们？从束腹到束腰带，再到Lizzo的新系列，这是一段简短的塑身衣历史。
揭秘束腹的真相
世界上最知名的塑身衣无疑是束腹——它本质上是一个由织物和芦苇、鲸骨或金属制成的支撑系统。尽管束腹常常被认为是压迫和痛苦的，但它500年的历史要复杂得多。
自16世纪以来，女性（在某些时期，男性也如此）一直使用这种硬挺的紧身胸衣来抚平躯干并塑造乳房的形状。最终，它们也被用来支撑外层服装，尤其是沉重的裙子，通过收紧身体的一部分和填充另一部分来制造不同身形的错觉。
早期，V形是最流行的，束腹上覆盖着一个“前片”，这是一个剪裁成宽大上身逐渐变窄的织物面板。但实际上，腰部并没有被剧烈地收紧；相反，束腹的设计是为了支撑挺拔的姿势。裙撑、宽大的袖子和其他光学错觉被用来进一步强调理想的“圆锥形”体态。
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相比之下，大约在1800年，摄政时期（著名剧集《布里奇顿》的背景）的时尚要求高腰连衣裙，这种连衣裙突出了胸部，有效地遮掩了穿着者的自然腰部。在这个时期，束腹要么完全被放弃，要么主要用于支撑乳房，大多数女性穿着“短式紧身衣”，这种衣服很快就收窄了，而不是像长款束腹那样塑造整个腹部。
在19世纪30年代，腰线又下降了，随着维多利亚时代的到来，沙漏形身材变得至关重要。这是“紧身束缚”——即尽可能紧地系束腹，即使冒着皮肤擦伤、呼吸困难和肌肉骨骼疼痛的风险——达到顶峰的时代。但即使在这个“蜂腰”时代，紧身束缚也并非普遍现象，那些提倡它的人受到了医生和自封的道德权威的谴责，因为他们所谓的危险虚荣心。
尽管如此，根据一位服装和纺织品历史学家、策展人和考古学家希拉里·戴维森（Hilary Davidson）的说法，“束腹神话”——即五百年来女性穿着长而束缚的束腹，紧得几乎要了她们的命——仍然存在。她最近为《Slate》撰文谈到了这个神话。但重要的是要记住这一点：在过去的时代，束腹通常不会让日常穿着者感到痛苦。事实上，短式紧身衣和其他束腹正因田园风格的TikTok影响者和其他时尚达人而重新流行起来——不仅是因为它们的美学吸引力，而且在某些情况下，用户发现它们比现代钢圈文胸更舒适且更具支撑性。
进入“后束腹时代”
尽管关于它们令人厌恶的说法被大大夸大了，但束腹Nonetheless还是过时了。更确切地说，它们被推下了时尚舞台——被制造恐慌的医生、（正确地）关注女性身体被操纵的女权主义者，以及也许最重要的——美国战争工业委员会所推动。1917年，该委员会要求消费者停止购买束腹，以便将隐藏在框架内的28,000磅钢材用于建造第一次世界大战的战舰。到战争结束时，美国人的着装风格已经不可挽回地发生了转变。
但战后女性并没有放弃内衣。她们穿着一种新奇的东西，叫做文胸。
专利记录显示，钢圈文胸的创新在20世纪之交就已在酝酿中，但未能引起轰动。1914年，Caresse Crosby为“无背文胸”申请了专利，这是早期的一个成功案例。几年前，作为纽约市的一名社交名媛，Crosby拒绝在她的舞会上穿标准的束腹，而是请她的女仆帮忙将手帕和丝带缝成一件三角胸衣。在接下来的30年里，购买了Crosby专利的Warner Brother Corset Company（现在的Warnaco）据报道从这个概念中赚取了1500万美元——无数新款文胸进入了市场。
但温迪·伯恩斯-阿多利诺（Wendy Burns-Ardolino）表示，几十年来，女性并不经常单独佩戴文胸。她是休斯顿大学人文与社会科学学院院长，也是Jiggle: (Re)Shaping American Women的作者。相反，她们将文胸与束腰带搭配，束腰带使用橡胶材料而不是鲸骨来塑造女性身材。在20世纪20年代，摇摆女郎使用束腰带来压平身体，塑造苗条、像“男孩”一样的身材；而在20世纪50年代，这种服装则有助于创造沙漏形的错觉。
在20世纪60年代，束腰带开始被裤袜取代，裤袜将长筒袜和内裤结合成一件基于尼龙的服装，旨在瞬间修饰腿部的颜色和质感，抚平身材，并减少摩擦。
但到了20世纪70年代，女权运动也抛弃了束腰带和裤袜——但并未necessarily打破潜藏在它们背后的美丽假设。结果是，最好的束腹被称为“运动”。伯恩斯-阿多利诺说，简·方达的录像带和慢跑趋势的兴起是“一种内在的束腹”的更大转变的一部分。氨纶（也称为莱卡或弹性纤维）成为当时的塑身衣，提供了与裤袜或束腰带类似的好处，但具有更大的灵活性和精心打造的运动氛围。
今天的塑身衣——以及未来的
如今，我们生活在一个混合的世界——一个女性被期望达到一定程度的“基础”健康水平的世界，而氨纶文胸和打底裤、束腰矫正器（卡戴珊家族引领的潮流）、聚拢文胸和其他服装则增添了最后的润色。
服装产品研究员兼《Human Body: A Wearable Product Designer’s Guide》一书的作者凯伦·拉巴特（Karen LaBat）说，现代塑身衣本质上是一种压缩服装。它不会改变脂肪或肌肉，而是将其移位，以更好地逼近期望的形状。例如，背部自然的赘肉可能会被移到服装的腋窝处，以更好地将其隐藏起来。在此过程中，塑身衣还能为服装内的一切提供抚平效果——类似于过去的束腹。
在某些情况下，压缩对身体有益。压力袜可以改善血液流动并减少四肢肿胀——这对运动员、糖尿病患者以及任何长途旅行且空间狭窄的人来说都是福音。达拉斯小牛队队医 T.O. Souryal 在2006年接受 ESPN 采访时表示：“压缩的肌肉会高效地发力，尤其是受伤时。肌肉拉伤的球员会受益于改善的血液循环和支撑。”（该联盟最终为经医学证明有必要的球员设立了例外。）
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当然，过度紧身的款式也会有弊端。过于紧身的腹部塑身衣可能会通过将胃酸推回食道而引起暂时的胃酸反流。在某些人身上，塑身衣还可能压迫神经，导致四肢出现刺痛或麻木等症状。当压缩服装不合身时，它们还会导致血液流动问题和肿胀。医生Jamile Wakim-Fleming曾说：“如果它留下了印记，说明它太紧了。”但这并没有阻止穿着者们进行塑形、抚平和塞入一切。
在疫情初期低迷之后，塑身衣市场正以一种新的信息反弹：塑身衣是日常穿着。虽然像Spanx（成立于2000年）这样的公司仍然提供基础款的塑身衣，但运动休闲和塑身衣公司已经将压缩功能融入了服装本身，提供由经典塑身衣材料制成的文胸、打底裤、连体衣、背心等。“过去，塑身衣被视为婚礼或特殊场合的服装，”Shapermint联合创始人Massimiliano Tirocchi在2021年告诉《华盛顿邮报》。“现在我们将其呈现为即使在家工作也可以穿的服装。”
这并非唯一的行业创新。塑身衣制造商越来越希望消费者知道，塑身衣适合所有人。本周，说唱巨星Lizzo将推出她的塑身衣系列Yitty，这是一个与运动服装公司Fabletics合作开发的“无羞耻、令人微笑”的品牌。这是Lizzo多年来一直在考虑的项目。“我当时想：‘伙计们，我告诉你们，我正试图革新塑身衣以及我们与它的关系，以及我们与自己身体的关系’，”她最近在《纽约时报》上表示。该系列将提供XS至6X尺码的两种压缩重量的打底裤、内衣、文胸等。（相比之下，Spanx目前大多数款式提供到3X，而Skims提供到5X。）
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这些信息——塑身衣作为日常穿着和塑身衣适合所有人——可能相辅相成，也可能产生剧烈冲突。关于塑身衣对消费者的心理影响的同行评审研究很少，但已知的情况描绘了一幅复杂的图景。根据营销学教授Daiane Scaraboto和Maria Carolina Zanette的说法，由于品牌尺码歧视而无法获得所需服装，这可以理解地会打击自尊。但研究人员也报道，通过同时提倡“受限的女性气质和灵活的女权主义”，塑身衣也导致了消费者自尊问题和身份冲突。
至关重要的是，塑身衣（无论是压缩的还是其他的）也可以是变性者和非二元性别者寻求塑造符合其性别认同的身体形态的有力工具。虽然迄今为止大多数塑身衣的研究都集中在顺性别女性的局限性和机会上，但如果我们要真正欣赏这些服装作为具有多种、多样化且有时相互矛盾意义的物理制品和文化符号，那么这种狭窄的范围必须改变。
Yitty是否会引发一场革命还有待观察。正如塑身衣的历史所示，我们一直擅长让人们对他们使用的基础服装感到糟糕，同时又继续维护那些首先推动这个行业的、无法企及的美丽理想。虽然更多种类的塑身衣可能不是解决方案，但Lizzo的信息触动了人们的心：每个人都应该拥有舒适的衣服并且在自己的皮肤上感到舒适。
