几年前，纽约公共图书馆从其档案中发掘了一份刊登在1941年《生活设计》杂志上的服装调查。这份调查深入了解了全国大学生女性的衣橱，是一个引人入胜的时间胶囊——而不仅仅是因为裤子明显缺席。
以目前的美国标准来看，这些女性稀少的衣橱令人震惊。大多数人只拥有三件半衬衫，最多也不过11件。如今，我们往往拥有更多的衣服——多得多。关于男性的数据很少（因为刻板印象），但2014年Alliance Data的一项调查发现，37%的女性拥有25到49件衬衫。我们购物习惯的增加意味着浪费的增加。H&M和Zara等快时尚零售商故意设计他们的衣服，使其只能穿几次，而且纺织品难以回收，因此我们85%的衣物最终会被填埋。
据环境保护局的数据显示，1960年，美国人平均每年产生20磅纺织品垃圾。到2010年，每人每年的纺织品垃圾量飙升至85磅。
本周，在一次美国化学学会的年会上，来自芬兰阿尔托大学的研究人员展示了一种新的回收方法，这种方法可能会让我们对快时尚的狂热变得稍微可持续一些。
要理解研究人员的成就，你首先需要了解目前所谓的织物回收。大多数服装实际上并没有被回收；它们被再利用了。其中一些最终会出现在当地二手店和旧货店的货架上，但我们大多数具有讽刺意味的T恤衫和时尚失误被运往亚洲和非洲国家，发展专家认为这会损害当地的纺织品市场。一小部分被剪裁成工业清洁布和绝缘材料，而更少的一部分则被转化为原始纤维素，这个过程被称为纤维转化。纤维转化听起来很复杂，但实际上却相当粗暴。
阿尔托大学生物产品和生物系统工程系的研究员Simone Haslinger说：“他们（物理上）撕裂织物，也许通过添加一些新纤维来制作一些新的纱线。所以，他们得到的是新旧纤维的混合物。”
在织物被工业切碎机粉碎后，产生的纺织品（令人震惊的是）不如其原材料那样坚固或通用。因此，纤维保存的结果通常是降级使用，或者被制成地毯或纸张，而不是被回收成一件新衬衫。这意味着，虽然目前可用的纺织品回收方法可能会让一些你的时尚上衣不至于*完全*浪费，但很难创建一个系统，让衬衫能够产生新的衬衫，并让时尚达人不再持续地向服装投入资源。
Haslinger和她在阿尔托大学的同事一直在致力于实现“闭环”——也就是说，将旧衬衫变成可以纺成新衬衫的纤维。大约五年前，由Herbert Sixta领导的团队开发了一种技术，该技术可以溶解纤维素（棉花、人造丝、莫代尔和莱赛尔等面料中的植物纤维），并将其转化为比人造丝更强的材料。但该技术只能用于完全天然的材料——而不是已成为现代服装主力的聚酯纤维混纺材料。Haslinger开发的新技术通过他们称之为Ioncell的过程提取天然纤维，同时留下聚酯纤维。由此产生的织物非常漂亮。
为了将一件聚酯-棉混纺T恤转化为一件新衬衫，Haslinger将织物暴露在一种离子溶剂——本质上是一种盐——中，该盐经过化学改性，具有较低的熔点。
Haslinger说：“与氯化钠相比，它的熔点大约是1400华氏度。通过对这种成分进行化学改性，我们可以得到大约140华氏度的熔点，但它仍然具有很多与盐相似的特性。这就是为什么它实际上能够溶解纤维素，而纤维素很难溶解。”
将材料暴露在溶剂中会提取出纤维素——Haslinger强调，Ioncell-F过程中的所有化学物质都是环境友好的——而将其暴露在抗溶剂中则会产生一团粘稠的纤维素。然后将这团物质通过某种压榨机，提取出细纤维丝，这些纤维丝可以被编织成与莱赛尔一样坚固的新织物，莱赛尔是一种由木浆制成的丝滑织物，因其闭环工艺而受到一些环保主义者的喜爱。
整个过程看起来相当耗时，直到你想到种植、生长、收获、将棉花纺成线，然后将其编织成织物所需的工作和化学投入。尽管如此，Ioncell-F技术并不完美。它无法处理含有弹性纤维（俗称氨纶）的织物，这在Forever21等品牌的故事中是一个很大的障碍。而且目前该过程要求织物在重新制作后要经过漂白再染色。Haslinger希望通过更好的行业合作，他们将来能够按颜色对织物进行分类。如果所有的蓝色纺织品都出现在回收厂的同一个堆里，Ioncell-F工艺就能保持其染料不变——从而进一步减少新织物的环境影响。
但不要急着去打折区抢购：如果我们的衣物需求持续增长，任何回收都无法抵消浪费。购买更少的衣物仍然有一定的价值。毕竟，最环保的衬衫就是你已经拥有的那件。
